Le fond de l’aquarium doit toujours avoir son niveau le plus bas à l’avant, de manière que tous les déchets tombent dans cette direction, soient repéra-bles et puissent s’enlever facilement. L’idéal consiste en une profondeur de sol de 2,5 cm à Pavant, pour atteindre 8 à 10 cm à l’arrière, selon la largeur de l’aquarium; ce qui donne une élévation approximative de 2,5 cm par 8 à 12 cm. Si la pente est supérieure, elle tendra à se niveler avec le temps.
Des blocs rocheux pourront s’incorporer très agréablement surtout dans les grands aquariums. Les schistes et les roches littorales sont à la fois jolis et sûrs. Les grès tendres, les calcaires tendres et les roches sédimentaires tendres peuvent causer des dégâts et doivent être évités. Les roches artificielles, les arcades, les grottes et autres sujets contre nature doivent être traités avec précaution, et nous ne les recommandons pas. Les roches ne doivent pas être placées trop près de la paroi frontale, cela donnerait un air d’encombrement et rendrait le nettoyage difficile; il faut les enfoncer dans le gravier et les dresser comme si elles en-jaillissaient, sans donner l’impression de quelque chose qu’on a mis là tout simplement pour occuper de la place. Les gros quartiers de roche ne s’utiliseront que dans les plus grands aquariums, car ils réduisent considérablement la surface plantable. Pour les aquariums exigus et étroits, on choisira de minces éclats; en effet les plantes se trouvant entre des blocs larges donnent l’impression d’être à une grande distance l’une de l’autre.
Quand vous aurez disposé le sable et arrangé les rochers, vous devrez prendre en considération le genre de plantes qui conviendra le mieux au style de votre aquarium. Il ne suffit pas de sélectionner au hasard quelques plantes attrayantes et de les repiquer çà et là. La vitesse de croissance des plantes doit être présente à l’esprit : l’avant-plan se composera de plantes qui ne poussent ni trop ni trop vite, et l’arrière-plan de plantes plus grandes et au taux de croissance plus élevé, de sorte qu’il ne faille pas continuellement les tailler pour maintenir une hauteur constante.
Des blocs rocheux pourront s’incorporer très agréablement surtout dans les grands aquariums. Les schistes et les roches littorales sont à la fois jolis et sûrs. Les grès tendres, les calcaires tendres et les roches sédimentaires tendres peuvent causer des dégâts et doivent être évités. Les roches artificielles, les arcades, les grottes et autres sujets contre nature doivent être traités avec précaution, et nous ne les recommandons pas. Les roches ne doivent pas être placées trop près de la paroi frontale, cela donnerait un air d’encombrement et rendrait le nettoyage difficile; il faut les enfoncer dans le gravier et les dresser comme si elles en-jaillissaient, sans donner l’impression de quelque chose qu’on a mis là tout simplement pour occuper de la place. Les gros quartiers de roche ne s’utiliseront que dans les plus grands aquariums, car ils réduisent considérablement la surface plantable. Pour les aquariums exigus et étroits, on choisira de minces éclats; en effet les plantes se trouvant entre des blocs larges donnent l’impression d’être à une grande distance l’une de l’autre.
Quand vous aurez disposé le sable et arrangé les rochers, vous devrez prendre en considération le genre de plantes qui conviendra le mieux au style de votre aquarium. Il ne suffit pas de sélectionner au hasard quelques plantes attrayantes et de les repiquer çà et là. La vitesse de croissance des plantes doit être présente à l’esprit : l’avant-plan se composera de plantes qui ne poussent ni trop ni trop vite, et l’arrière-plan de plantes plus grandes et au taux de croissance plus élevé, de sorte qu’il ne faille pas continuellement les tailler pour maintenir une hauteur constante.

L’arrangement d’un aquarium pourra parfois être entièrement concerté en vue d’une plante spéciale. Ceci était particulièrement vrai il y a une quinzaine d’années, quand peu de plantes étaient largement connues. Beaucoup d’espèces que l’on trouve aujourd’hui à foison étaient alors rares et prisées, et en raison de leur valeur on leur accordait une importance privilégée dans l’économie d’un aquarium. Toujours est-il que, maintenant, nous avons environ 200 espèces de plantes d’aquarium, dont une bonne proportion se trouve régulièrement chez les bons marchands. Il est donc relativement simple de choisir des plantes dont la couleur, la forme et la taille conviendront même aux paysages aquatiques les plus raffinés. Il y a des plantes basses pour les avant-plans, des plantes élancées pour les arrière-plans, de petites plantes touffues pour les crevasses des roches, de grandes plantes imposantes pour effets spéciaux et toute un variété de plantes vert foncé, vert clair, brunes et rouges pour contraster les couleurs.
Une fois que vous aurez décidé de l’allure générale du paysage, il vous sera relativement simple de choisir les plantes qui meubleront, compte tenu bien sûr de leurs exigences particulières. Si vous recevez de l’eau dure, par exemple, il serait sot de choisir des plantes connues pour se trouver mieux dans l’eau très douce. Pour parler très généralement, deux familles importantes de plantes, les Araceae (comprenant les Cryptocorynes et les Anubias) et les Alismataceae (comprenant les Echinodorus et les Sagittaires) aiment respectivement les eaux «douces» et les eaux «dures». Il y a des exceptions dans chaque cas, mais elles sont rares. Or les deux groupes offrent un large choix de formes, si bien qu’on peut se procurer dans l’un et l’autre des plantes caractéristiques et s’harmoni-sant bien.
Il faut procéder à la plantation de l’avant vers l’arrière, trouver de bons enplacements de côté ou au fond pour les touffes drues, et réserver suffisamment d’espace libre pour les poissons. Les plages dégagées ne doivent pas être nues, mais meublées de plantes basses. Une réalisation intéressante consiste à aménager un aquarium à la manière d’une zone géographique spécifique, comme par exemple une région amazonienne, en le peuplant de plantes et de poissons provenant de la même partie du monde. L’avantage en est que les occupants bénéficient de leurs conditions écologiques naturelles. C’est assez simple à réaliser si vous habitez une région où l’eau est bien douce. Si vous n’obtenez que de l’eau dure, la sélection en sera rendue un peu plus difficile, et il vous faudra peut-être, en remplissant votre aquarium, ajouter à l’eau du robinet une part égale d’une eau très douce.
Fraîche, l’eau du robinet blesse les plantes, car elle contient parfois du chlore et peut être surchargée d’air; il est donc préférable de laisser l’eau de l’aquarium reposer vingt-quatre heures avant de planter. Les appoints continuels, destinés à remplacer l’eau évaporée, accroissent considérablement le taux des minéraux dissous, ce qui oblige à des changements partiels pour contrebalancer cet effet. Toutefois certaines plantes, notamment une partie des Cryptocorynes, réagissent très mal à un soudain changement d’eau; il est donc préférable de faire des apports d’eau neuve, fréquents et peu importants, plutôt que des apports massifs très espacés.
En plaçant les roches, il faut laisser au-dessous une couche de sable suffisante pour permettre aux racines de se développer; tandis qu’en plantant, il ne faut pas laisser les racines en botte serrée, il faut les étaler et prendre soin de ne pas les endommager lors des manipulations et de la plantation. Aussitôt après avoir planté, la période d’éclairement doit être ramenée à environ quatre ou six heures par jour, pour accélérer le développement des radicelles. Il est également important d’attendre que les plantes aient poussé leurs racines à une certaine profondeur avant d’introduire des poissons; à cet égard, une période de quinze jours peut être considérée comme raisonnable.